Ресторан Bontempi

Описание места

Талантливый итальянский шеф Валентино Бонтемпи, известный московской публике прежде всего по ресторану Settebello, в этом году начал свое сотрудничество с рестораторским дуэтом Борисов – Ямпольский: весной он ставил кухню в траттории «Меркато» на далеком Севастопольском проспекте. И уже тогда в планах был именной итальянский ресторан. Ресторан открылся на «Красном Октябре» — пока без вывески и с «Меню открытия». Но это все мелочи жизни. Потому что, хоть еще и не привезли зелень, в залах с видом на реку и Патриарший мост уютно, уже есть алкогольная лицензия, а кухня даже в тестовом режиме справляется с блюдами просто на ура. Начинать здесь нужно с бокала вина («Просекко» — 340 р., «Пино Гриджо» — 380 р.) и с закусок, которые зовутся stuzzichini. По сути, это итальянский вариант тапас — миниатюрная еда на один-два укуса, которую не возбраняется хватать руками. Если нет сильного голода, этим незатейливым набором можно и ограничиться, чередуя в произвольном порядке брускетты на поджаренном хлебе со сладкими помидорами, с печеным перцем и пармезаном, с паштетом из телячьей печени (200–220 р.), пробуя печенье с анчоусом (220 р.) или аранчини (200 р.) — теплые желтые шарики из шафранового риса в тончайшей корочке снаружи и с расплавленной моцареллой внутри.

Вообще, меню радует своей нетривиальностью — нет тут никаких цезарей, руккол с креветками и набившего оскомину карбонара. Есть минестроне (350 р.), но в него для сытности добавляют крошечные, на один зуб, равиоли с рикоттой и базиликом. Есть лазанья (580 р.), но она зеленая из-за шпината, замешанного в тесто. Впрочем, любопытнее даже отыскать в меню что-нибудь совсем непривычное, чего в других столичных ресторанах и не найдешь вовсе. Вроде пасты гарганелли (380 р.) в зеленом песто из петрушки, на которую залихватским хохолком выкладывается стружка вяленой конины, или авторские конвертики из румяного теста с торчащими вверх хрустящими «ушками», начиненные лангустином и поданные с соусом из фуа-гра (500 р.). Бонтемпи представляет итальянскую кухню в каком-то совсем не московском, трогательном, как будто интимном ракурсе. За этим интимом хочется вернуться, а в выходные привести родственников и друзей.